千禧年后的20年里，智利葡萄酒，特别是高端葡萄酒一次次突破刷新着全球酒评家惊讶的阈值。

中国酒评人们对此并不陌生，因为他们最近一次对智利高端酒的颠覆性认知便发生在2021年的成都。Gandolini（赤琥玛利亚，以下简称赤琥）首次向那些成名已久的名酒发起挑战——在这个专注于赤霞珠品种，针对同一年份、同一水平线产品的盲品比赛上，经过四位常驻中国的葡萄酒大师及20余位业内顶级专业评委的盲品评测，名气、历史均不占优势的赤琥，最终包揽了前两名。

盲品比赛“余震”不断，部分中国酒评人对赛事结果并不完全买单，由此兴起了多场酒评人自发组织的盲品比赛，然而最终所取得的结果也让专业圈对赤琥的争议声音渐平。这一事件，也带给我们诸多思考。

智利高端酒的洗牌

我依然记得在我们的新媒体平台发布“成都审判”结果后，收到了多少褒贬不一的评论，有震惊，有争议，进而有了全国各城市的酒评人自行组织的测评局。这些酒评人里不乏众多在国内盲品赛事上成名已久的人物，甚至不少酒评人也带来了自己的珍藏想要一较高下，比赛组织上自然不掺水分。

这些非官方的赤琥盲品比赛从成都蔓延至深圳、杭州、广州、长沙、上海、厦门、北京、南通等8个城市，共11场（包括京沪侍酒师专场）。赤琥虽然不是每场都能夺冠，但也拿下了其中9场的冠军，且每一场总能在三甲中占据一席之地。

从与作品一号、拉图、西施佳雅等各国名酒的对垒中，赤琥的品质得到了验证。在2021年9月，赤琥的全国总代理商泸州老窖进口酒发布《关于暂停接收赤琥玛利亚全系列产品订单的通知》，赤琥的2014年份，2017年份在厂家层面库存告急，也就是说，泸州老窖进口酒下游经销商的赤琥酒款，断货于10月的销售旺季前……

多年以来，很少有一个品牌能在中国进口酒市场上掀起这样现象级的传播。全球酒业都身处一个变化迅速的时代，我们十年前公认的高端酒排名，已经赶不上今天名庄的更迭。名庄在不断洗牌、刷新我们的固有认知。争议是让一款酒通向更广阔舞台的必经之路，而经受住考验的赤琥已被国内外很多收藏家纳入囊中了。

“成都审判”本身是一场传奇，一场由中国饮家发起并创造的传奇。人们都很喜欢挑战权威、逆风翻盘的故事。但要打造一个真正伟大的品牌，核心问题始终绕不开：赤琥，靠什么跻身智利名庄的前列？

赤琥，靠什么跻身智利名庄前列？

赤琥本身是一款很有意思的酒。

这家酒庄成立于2001年，只酿一款酒，专注于一个品种——赤霞珠。庄主兼酿酒师Stefano Gandolini的人生轨迹跟很多20世纪90年代的智利酿酒师一样，在法国波尔多留学取得DNO学位（Dipl me National d" nologue），先后任职过Chateau Cos d"Estournel, Chateau Pavie, Robert Modavi等名庄，并在多国锤炼酿酒技术。

1998年归国后的Stefano Gandolini加入Von Siebenthal担任首席酿酒师，2013年，Robert Parker团队对此的评价是：“如果只能颁一座奥斯卡金像奖给一家酒庄，Von Siebenthal绝对是我的首选。”

而赤琥的成立更像是Gandolini“蓄谋已久”的计划，也许是在波尔多的经历让他希望智利也能诞生一款标志性的，世界级的赤霞珠葡萄酒。直到2001年，Gandolini最终确认，位于Maipo Andes的这一小片风土具有出产世界级赤霞珠的潜力，赤琥由此诞生。

Gandolini以这样一个梦想，以孤勇者的身姿冲向了世界舞台。纵观为人熟知的最早对智利高端酒的排名，我们会发现过半的酒款均出自于智利规模前列的大型酒业集团。当Gandolini酿造出第一个年份时，葡萄园里仅有2001、2003、2005三年所种下的葡萄。

就这样，他以一个品种、一款酒、十年的历史、限量生产精品酒的理念，向世界上成名已久的经典赤霞珠发起挑战。赤琥的第一个年份是2011年，首年份就获得了智利葡萄酒高分，在Robert Parker和James Suckling的评分中，赤琥的表现均优于老牌的智利名庄；在《南美年鉴》中，赤琥被评为智利最佳赤霞珠珠暨最佳红葡萄酒，品质并不输各大名庄葡萄酒。

但同样让人忧虑的是，赤琥的独特理念在“靠天吃饭”的葡萄酒产业里，几乎是将自己交给了不可知的自然。每一个年份里，他都必须用尽全力，在未知的气候里，让赤琥趋近他心头上的赤霞珠理想的形态。

Gandolini 被授予智利年度最佳红葡萄酒

赤琥2014年份及2017年份在中国酒圈里掀起讨论随着两款酒的全面断货声息渐平。但2018年份的赤琥到来，带给葡萄酒爱好者的会是惊喜还是失望？

2018年：也许是智利优秀的年份之一

智利葡萄酒2018年份的报告出来有一段时间了，我们汇总过智利葡萄酒这一年份的表现。很多酿酒师们认为这是优秀的年份之一：没有极端天气的干扰，温度适宜，葡萄的生长期长，风味突出。红葡萄酒非常适合陈年，酒体平衡，酸度可口，拥有细腻、优雅、复杂的风味。

具体到赤琥所在的Maipo Andes产区，2018是一个较往年要冷得多的年份。春季很少受雨水、山火、雷暴等问题的困扰，整个成熟季尤为漫长且没有热浪侵袭，总体上酒会呈现不错的自然酸度，与同样十分不错的糖分含量构成完美的平衡。总体会是偏冷凉气候风格。

冷凉气候风格近年来在全球，特别是国内引起很多业内人士的关注。2020年至今从Liv-ex Fine wine 100/Fine wine 1000指数来看，二级市场上来自冷凉产区的葡萄酒越来越受到收藏家的追捧。而总体上国内外酒评家对2018年份的智利葡萄酒持正面评价，如James Suckling认为“2018年份智利葡萄酒有无限的品质”，Wine Spectator对智利2018年份的调研里，也提到2018的葡萄酒有着潜在的高品质。

赤琥在2018年里对赤霞珠分了2次进行采摘，分别在四月初和四月底，这样能让葡萄呈现出更多的复杂性，果味更加浓郁。第一次采摘时间比以往早，果实更加新鲜，有很好的酸度；第二次采摘时，果实更加饱满，有更多的黑色水果特征。这两次采摘后的果实，进行了分批发酵与浸渍，浸渍时间达到了60天，在法国新橡木桶中发酵了32个月。

已经喝过赤琥2018年份的葡萄酒专家，给出了很高的评价：

这款酒呈现出浓郁的红宝石色，我认为很快就会发展成红中透黑的颜色。闻起来味道复杂，有铅笔、雪茄盒、红樱桃等风味。作为一款如此年轻的赤霞珠，在口中酒体丰富，单宁的质地如丝绸般顺滑。

——智利第一位侍酒师大师Hector Vergara

这款酒来自安第斯山脉优秀的产区之一：上迈坡区，也是南美著名的赤霞珠产区。我从一开始就在追随赤琥酒庄，这款酒第一个年份是2011年，那时赤琥的赤霞珠就能够很好地反映出当地的风土特征。我不想夸大其词，但2018年份很可能是我很喜欢的赤琥年份之一。

与2011年份一样，2018年同样是个伟大的年份。在品鉴时，葡萄的香味展现之前，你能够感受到薄荷特征以及其圆润的单宁。你几乎能感觉到微风从安第斯山脉的群山之间徐徐而下，这就是它的美妙之处，比赤霞珠本身带来的微妙风味还多。我们值得为了这杯美味的葡萄酒而举杯共饮。

——智利知名葡萄酒作家Patricio Tapia

不管是从智利在2018年总体的气候条件还是从酒评人对赤琥2018年份的评价来看，这款酒似乎在过往的年份基础上更攀升了一个高度。但我们依然未拿到最新的赤琥，而品质如何，依然由酒评人们自行来判断。

不管是出于好奇还是上一年没赶上趟的酒评人们，随着国内赤琥2018年份到货，讨论和争议也许都将继续。赤琥的传奇是否还会继续，只有到那时方见分晓。

} 关键词： 赤琥2018年份来了 会是智利王牌的新高度吗